L'Axarquia

Le maroma et la viñuela

En direction du nord à partir de Torre del Mar, Je suis entré dans l’Axarquía. J'ai décidé de contourner Vélez-Málaga, la capitale de la région, et a poussé plus loin dans la campagne que la route a grimpé plus haut dans un terrain plus accidenté. Une fois célèbre pour ses bandits ou brigands, l’Axarquía est maintenant plus réputée pour ses paysages magnifiques, ses jolis villages blancs, son vin fort et ses bonnes promenades. Les collines et les vallées profondes au sol riche sont en terrasses depuis l’époque de Mulsim et abritent des oliviers, des amandiers et des vignes. En contemplant le paysage, les plages animées que j'avais laissées quelques minutes auparavant étaient depuis longtemps oubliées.

Mon premier arrêt était Archez, petit village pittoresque et blanc - le premier de nombreux villages que j’ai dû parcourir au cours de mon séjour de deux jours à Axarquía. Caché au pied de la Sierra Almijara, Archez est un charmant village aux fortes racines mauresques. Garer la voiture, je me suis promené dans les rues étroites, en passant les chats qui lézardent au soleil, pour trouver l'église de Nuestra Señora de La Encarnación dont la tour est la preuve de l'histoire du village. Datant du XIVe siècle, la tour était autrefois le minaret d’une mosquée et son carrelage complexe sebka la maçonnerie en fait l'un des meilleurs exemples de l'époque. Comme beaucoup de villages de l'Axarquía, le temps semble s'être arrêté à Archez. Le magasin local est l'un des souvenirs d'enfance vendant tout ce que vous pouvez imaginer et seule l'antenne parabolique étrange vous rappelle que vous êtes réellement au XXIe siècle.

En quittant Archez, je traversai la rivière et me dirigeai vers Salière, centre de production d’huile d’olive et de vin. Un jeune chèvre et son troupeau de chèvres bêlantes avec des cloches qui claquaient bloquaient la route et j'ai dû ralentir brusquement pour les laisser passer. un événement qui se produisait souvent au cours des deux jours suivants et qui rappelait constamment le rythme plus lent de la vie dans ces montagnes.

Salares est vraiment magnifique. un village éblouissant de blanc, de carte postale. Ses rues étroites sont fermées à la circulation (même si je doute fort que la plupart d’entre elles soient plus grandes qu’une mini), et les habitants vivent le long de maisons en ruine. En descendant un sentier escarpé dans le village, j'ai croisé un homme portant un hod en briques. Il était occupé à rénover une des vieilles maisons du village - une tâche difficile, car tous les matériaux devaient être emportés -, mais il valait bien l'effort pour obtenir une vie de luxe dans un environnement aussi paisible.

Je suis parti de Salares, à travers des paysages plus beaux, pour Sables, où j'avais lu, il y avait un château maure en ruine au sommet d'une colline qui offrait une vue panoramique de la région. J'ai demandé dans le village et un type local a expliqué que je venais de passer le tournant pour le Castillo de Bentomiz…. ou du moins je pense qu'il l'a fait. L'espagnol est fortement accentué dans ces parties et avec des oreilles formées à la variété plus côtière; c'était toucher et aller si je l'avais bien compris. Alors que ma petite voiture rebondissait violemment le long de la piste, je ne vis aucun signe d’un château et craignais d’avoir été chassée de l’oie sauvage. Quelques instants plus tard, j’ai repéré les ruines et, en garant la voiture, je me suis précipité sur une pente. Vieux murailles La scène avant j'étais tout simplement magnifique. Des amandiers noueux ont ombragé un tapis de fleurs sauvages - la plupart d’entre eux rouge vif, de délicats coquelicots - et j’ai escaladé la dernière partie pour s’asseoir au sommet de ce qui était autrefois une véritable forteresse maure. L'Axarquía s'étendait tout autour de moi; d'immenses montagnes, des groupes de villages blancs, la lointaine Méditerranée, et au premier plan le fantastique décor floral. Pendant que je grimpais, je cherchais des caméléons, car on les dit plus abondants autour d’Arenas que partout ailleurs en Espagne, mais les maîtres du déguisement du monde des lézards étaient trop intelligents pour moi et je n’en ai pas repéré un seul.

Le temps avançait, alors je quittai à contrecœur le calme et la tranquillité du vieux Castillo et revins sur mes pas en passant par Archez pour prendre la route de Cómpeta. Célèbre pour son vin, Cómpeta est un autre village «Kodak Moment». Les maisons blanches dévalent la montagne avec des toits en terre cuite en quête d'espace et la vieille tour s'élevant au-dessus de tout cela d'une manière majestueuse. Il n’est pas surprenant que Competa soit devenue une destination incontournable pour les visiteurs européens et que la ville a connu un afflux de touristes résidentiels ces dernières années. Si vous vous rendez au mois d'août, ne manquez pas la Nuit du vin (15ème), jour où le village se rendra littéralement en ville. Les raisins Moscatel de la région, réputés dans toute la province, sont honorés lorsque des centaines de barils sont déployés pour assouvir la soif des fêtards de la Plaza de la Almijara.

Le lendemain matin je me suis dirigé vers Alcaucín, passant devant les ruines du village médiéval abandonné de Zalía - sa forteresse, l’une des trois (y compris ma bien-aimée Bentomiz), qui formait un triangle défensif à l’époque mauresque. J'ai pris un café à Alcaucín, près de la Fuente San Sebastian, une fantastique fontaine à cinq becs ayant retrouvé son ancienne gloire mauresque et alimentée par l'une des nombreuses sources naturelles que l'on trouve dans ces montagnes. Il y a beaucoup de petites fontaines dans le village, toutes alimentées par des sources montagneuses et encore très utilisées par la population locale.

En se rendant au nord de la région, le paysage devient encore plus saisissant. La Boquete de Zafarraya, une énorme fente dans les montagnes, est la porte d’Axarquía en direction de Grenade. En 1983, les vestiges découverts dans l’une des grottes situées à proximité du col ont confirmé que cette région était le dernier site connu en Europe, habité par Homme de Néandertal. Une pensée qui donne à réfléchir alors que je traversais le Zaffaraya environ 30 000 ans plus tard. J'ai contourné la limite nord, à travers un terrain gris et rocheux, et suis entré à nouveau dans Axarquía, en passant par les hameaux de Alfarnatejo et Alfarnate. La principale revendication d'Alfarnate est la vente à la périphérie de la ville, qui se veut être la plus ancienne auberge d'Andalousie. La vente est également un musée, rendant hommage à ses anciens clients, dont le célèbre hors-la-loi Luís Candelas et le bandit le plus redouté de tous, El Temporillo. À son arrivée au restaurant dans les années 1820 et apprenant qu'il n'y avait plus de cuillères pour lui permettre de manger sa soupe, Temporillo plaqua une arme sur la tête des autres convives et leur ordonna de manger leurs cuillères, en grignotant quelques dents. . Aujourd'hui, heureusement, le bar-restaurant doté d'une agréable terrasse constitue un lieu de repos idéal pour visiter la région.

Je suis allé à côté de Comares, un autre village fantastique perché au sommet d’une colline conique, et, comme la plupart des habitants de la région, possède de profondes racines mauresques. Construit sur des fondations romaines, le fort musulman en ruine était l’une des forteresses du chef des rebelles Ibn Hafsun (aux côtés de Bobastro) et l’office de tourisme novateur a posé de petits «pieds» en mosaïque dans toute la ville pour tracer un itinéraire où les planches racontent vieux Près du bâtiment de l'hôtel de ville, la vue offerte par le mirador sur l'ensemble de l'Axarquía n'est rien de moins que spectaculaire.

Il est temps de rentrer à la maison. J'ai re-tracé ma route vers Colmenar, un centre de production de miel et le point le plus à l’ouest de l’Axarquía. Malaga. La route serpente à travers les forêts de liège, de chênes et de pins, de Puerto del Léon à la côte et offre à ses derniers étages une vue magnifique sur la ville de Costa del Sol. J'ai frappé Malaga aux heures de pointe et je suis revenu sur terre avec une bosse! Quelques minutes plus tard, le calme des montagnes me manquait et je revenais errer dans les petites ruelles des villages blanchis à la chaux. Échapper à l'agitation de la côte pendant quelques jours avait été un tonique que je recommande vivement.

(C) Jaqueline Roberts, Words & Pix

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